Den Aufstieg auf den Fuji und den Besuch der 5. Station von Tokio aus

Mit Wanderstöcken am Rucksack und dem Gefühl, in Shinjuku Station bei Tagesanbruch völlig fehl am Platz zu sein, ist ein seltsames Gefühl. Pendler in makellosen dunklen Anzügen gleiten vorbei auf ihrem Weg zu ruhigen Schreibtischen, während man selbst leicht nach Sonnencreme und Imprägnierspray riecht. Plötzlich wird einem klar: den Fuji von Tokio aus besteigen ist gleichermaßen einfach zugänglich wie leicht absurd. Man kann in einem lauten Ramen-Shop in Shibuya frühstücken und sich schon vor dem Nachmittagskaffee oberhalb der Baumgrenze wiederfinden.

Der ikonische Vulkan beherrscht an klaren Wintertagen den Horizont, doch der Sommer ist die Zeit, in der sich die Menschen tatsächlich auf die aschgrauen Hänge wagen. Manche Besucher kommen nur, um sich zwischen den Schreinen und Souvenirständen an der Baumgrenze umzusehen, die sich halbwegs den Himmel hinaufzieht. Andere wollen die anstrengende, staubige Übernachtung zum Kraterrand wagen, um zu sehen, wie die Sonne über dem Pazifik aufgeht. Egal, ob man nur 40 Minuten spazieren oder 12 Stunden wandern möchte – die Logistik erfordert mehr Planung, als unerfahrene Bergsteiger erwarten.

Wie kommt man von Tokio zur 5. Station des Fuji

Die Stadt zu verlassen ist einfach, wenn man sich vorbereitet. Die beste Option ist der saisonale Autobahnbus von Tokio zum Fuji, der direkt vom Busta Shinjuku abfährt und direkt vor den Souvenirläden an der 5. Station der Fuji Subaru Line ankommt. Die Fahrt dauert unter idealen Bedingungen etwa zweieinhalb Stunden, doch am Wochenende kann sich der Stau auf der Chuo-Autobahn leicht auf über drei Stunden ausdehnen. Ein Einzelfahrschein kostet etwa 3.800 Yen. In den Monaten Juli und August muss man seinen Platz Wochen im Voraus buchen, sonst steht man am Straßenrand und muss zusehen, wie voll beladene Busse davonfahren.

Wer lieber mit der Bahn fährt, kann eine Route mit dem Zug von Tokio zum Fuji zusammenstellen. Man nimmt die JR Chuo-Linie von Shinjuku bis zum Bahnhof Otsuki und steigt dort in die private Fujikyu-Bahn nach Kawaguchiko um. Begrenzte Expresszüge wie der Fuji Excursion fahren direkt ohne Umstieg in Otsuki, doch die Plätze sind schnell vergeben. Nach der Ankunft in Kawaguchiko muss man sich in eine lokale Bergbuslinie einreihen, die sich die gewundene Mautstraße hinaufquält. Die Gesamtfahrzeit beträgt meist etwa drei Stunden, und die kombinierten Kosten belaufen sich auf rund 5.200 Yen.

Die Entscheidung, wie man von Tokio zur 5. Station des Fuji gelangt, hängt letztlich von der Toleranz für Umstiege ab. Der direkte Bus von Tokio zur 5. Station des Fuji ermöglicht es einem, die ganze Fahrt zu schlafen – ein Segen, wenn man vorhat, die Nacht über einen Vulkan zu wandern. Die Bahn ist zu Feiertagswochenenden zuverlässiger, wenn sich die Autobahnstaus in einen Asphalt-Parkplatz verwandeln.

Ein Tagesausflug zur 5. Station des Fuji von Tokio aus

Nicht jeder möchte sich die Knie auf dem lockeren vulkanischen Geröll ruinieren. Ein Tagesausflug zur 5. Station des Fuji von Tokio aus verschafft einem das Berggefühl, ohne körperliche Anstrengung. Die Station der Subaru Line liegt auf 2.305 Metern Höhe, direkt an der Grenze, wo sich die Zwergkiefern dem kahlen schwarzen Gestein beugen.

Das Gelände wirkt wie ein hoch gelegenes Touristendorf. Reisebusse parken in langen Reihen, Reiseleiter schwingen bunte Fahnen, und der Duft von frisch gebackenen Melonenbrötchen weht aus der Bäckerei im zweiten Stock der Hauptlodge. Diese Brötchen sind wie Miniaturvulkane geformt und mit Kakaopulver bestäubt. Sie schmecken fantastisch zu einer heißen Dose Boss-Kaffee aus dem Automaten draußen.

Wenn man an den überfüllten Souvenirläden vorbeigeht, stößt man auf den Komitake-Schrein. Shinto-Anhänger besuchen seit über tausend Jahren genau diese Stelle. Das rote Torii rahmt die Wolken darunter ein, und ohne große Anstrengung hat man einen weiten Blick über das Fuji-Fünf-Seen-Becken. An nebligen Tagen ziehen die Wolken direkt durch den Platz und lassen die Temperatur innerhalb von fünf Minuten um fünfzehn Grad sinken. Selbst wenn es in Shinjuku glühend heiß war, sollte man eine Fleecejacke einpacken.

Wer seine Beine dehnen möchte, ohne den Gipfel zu besteigen, sollte den Ochudo-Pfad nehmen. Dieser historische Weg windet sich horizontal um den Bauch des Berges. Die meisten Bustouristen beachten ihn nicht, sodass man etwa 40 Minuten durch verkrüppelte Lärchen und seltsame Moosformationen wandern kann – in relativer Stille, bevor man den Rückbus erwischt.

Wie man den Fuji von Tokio über den Yoshida-Pfad besteigt

Wer plant, den Fuji von Tokio aus zu besteigen, beginnt meist mit dem Yoshida-Pfad. Er ist mit Abstand die beliebteste Route und beherbergt über sechzig Prozent aller Wanderer auf dem Berg. Der Pfad beginnt direkt hinter den kommerziellen Lodges an der 5. Station und lockt mit breiten, sanften Wegen aus festgetretener Erde.

Doch diese sanfte Wanderung hält nicht lange an. Bald verwandelt sich der Weg in steile Serpentinen aus rotem Lavageröll. Bis zur 7. Station kraxelt man über rohes Gestein, wobei man sich mit beiden Händen festhält und die Stiefel feinen Basaltschutt aufwirbeln, der sich in den Socken festsetzt. Die Anstrengung ist gleichmäßig, zermürbend und unerbittlich.

• Etappe 1 (5. bis 7. Station): breite Erdpfade, die zu steilen Zickzackkursen werden; etwa zwei Stunden gleichmäßiges Gehen durch lichter werdendes Gestrüpp.
• Etappe 2 (7. bis 8. Station): anspruchsvolles Klettern über vulkanische Basaltstufen, Ketten und Felsvorsprüngen; hierfür sollte man zwei bis drei Stunden einplanen.
• Etappe 3 (8. Station zum Gipfel): steile, sauerstoffarme Serpentinen, gesäumt von weißen hölzernen Torii-Toren; etwa zwei Stunden langsamer, überfüllter Schritte.
• Abstieg: ein separater, knochenerschütternder Abstiegspfad aus lockerem grauen Asche, der etwa drei anstrengende Stunden dauert.

Die meisten Wanderer versuchen, bis zum frühen Abend eine Berghütte zu erreichen. Man packt seine feuchten Sachen aus, isst ein schnelles Abendessen aus lauwarmem Curryreis und zwängt sich in ein enges Etagenbett, Schulter an Schulter mit völlig Fremden. Gegen 1:30 Uhr wecken raschelnde Plastiktüten und Stirnlampen die Hüttenbewohner. Alle strömen in die kalte Luft hinaus und reihen sich in die leuchtende Prozession ein, die sich langsam zum Kraterrand bewegt – zur goraiko, dem Sonnenaufgang.

Eine geführte Fuji-Wanderung von Tokio buchen oder allein gehen

Die Logistik allein zu organisieren, kann überwältigend wirken – was eine geführte Fuji-Wanderung von Tokio aus für Alleinreisende so attraktiv macht. Reiseveranstalter kümmern sich um den Transport auf der Autobahn, stellen zweisprachige Bergführer und sichern Monate im Voraus die Reservierung in einer Berghütte. Angesichts der Tatsache, wie schnell die Betten in japanischen Buchungsportalen ausgebucht sind, rettet die Buchung über eine organisierte Tour oft die gesamte Reise.

Geführte Touren entfallen auch die Stress mit der Ausrüstung. Einige Anbieter in Tokio kooperieren mit Outdoor-Verleihgeschäften. Man kann ein vollständiges Paket abholen – Regenjacke, Stiefel, Fleecejacke, Wanderstöcke und Stirnlampen – direkt in der Nähe des Shinjuku-Bahnhofs am Morgen, die Ausrüstung den Vulkan hinauf tragen und sie am folgenden Abend, wenn der Rückbus einen wieder absetzt, dreckig zurückgeben. Man muss nie schlammige Stiefel durch den Rest des Urlaubs schleppen.

Allein zu gehen gibt einem Freiheit. Man bestimmt das Tempo selbst, bleibt stehen, wenn die Waden verkrampfen, und umgeht die unangenehme Gruppendynamik, die entsteht, wenn jemand in einer Tourgruppe unter Höhenkrankheit leidet. Wer erfahrene Bergwanderer sind, ein wenig Japanisch spricht und seine Hüttenreservierung am Tag der Freigabe im Frühjahr bucht, für den ist eine Solo-Besteigung einfach zu bewältigen. Wer noch nie über 2.000 Meter gewandert ist oder mehrstufige Logistik hasst, sollte eine geführte Tour buchen.

Wanderregeln und Packliste für den Aufstieg

Die Zeiten des lockeren, unregulierten Kletterns auf dem Fuji sind vorbei. Die Präfektur Yamanashi begrenzt den täglichen Verkehr am Yoshida-Pfad auf 4.000 Wanderer und erhebt eine obligatorische Gebühr von 2.000 Yen an der Kontrollstelle der 5. Station. Diese Regeln wurden eingeführt, weil unvorbereitete Touristen versuchten, einen „Blitzaufstieg“ zu machen – die ganze Nacht ohne Schlaf zu wandern –, was zu Unterkühlung und gefährlichen Engpässen auf dem Pfad führte.

Das Wetter am Gipfel bricht so manche Willenskraft. Unten in Tokio schwitzen die Menschen in Leinenhemden bei 35 Grad Hitze. Oben am Kraterrand auf 3.776 Metern herrscht vor Sonnenaufgang regelmäßig nahe dem Gefrierpunkt, begleitet von eisigen Winden, die selbst durch Baumwollkapuzen pfeifen. Man muss sich auf zwei völlig unterschiedliche Klimazonen am selben Tag einstellen.

• Kleidung: eine feuchtigkeitsableitende Basisschicht, eine warme Fleecejacke oder eine packbare Daunenjacke und eine wind- und wasserdichte Außenschicht.
• Schuhe: robuste Wanderschuhe mit hohem Schaft, die verhindern, dass vulkanischer Schutt in die Wollsocken rutscht.
• Beleuchtung: eine LED-Stirnlamppe mit Ersatzbatterien; die Handy-Taschenlampe ist nutzlos, wenn man im Dunkeln über Felsen kraxelt.
• Bargeld: mindestens dreißig 100-Yen-Münzen, da die Toiletten in den Berghütten 200 bis 300 Yen pro Nutzung kosten und Kartenzahler nicht akzeptiert werden.
• Verpflegung: zwei Liter Wasser zum Start sowie salzige Snacks, um den Flüssigkeitsverlust auf den unteren Serpentinen auszugleichen.

Packt eine stabile Plastiktüte in den Rucksack. Auf dem Fuji gibt es keine Mülleimer. Jedes Stück Plastik, jede Bananenschale und jeder benutzte Pflasterstein muss in der Tüte zurück zur 5. Station gebracht werden. Der Berg bleibt nur deshalb sauber, weil Besucher ihren Abfall selbst wieder mit in die Stadt nehmen.

Häufig gestellte Fragen zum Aufstieg auf den Fuji von Tokio aus

Meine persönliche Erfahrung mit dem Aufstieg

Viele kommen mit der Erwartung eines friedvollen, spirituellen Spaziergangs durch uralte Kiefernwälder an – und sind dann schockiert von der Realität des Yoshida-Pfads. Es ist ein vulkanischer Steinbruch, steil und hart, geteilt mit Tausenden von Fremden, die im Dunkeln dahinschleppen. Die Waden brennen, die Augen tränen vom roten Staub, und um 20:00 Uhr wird man wahrscheinlich den Geschmack von lauwarmem Curry nicht mehr ertragen. Doch wenn sich die Wolken öffnen und das Morgenlicht den riesigen, dreieckigen Schatten des Berges über die nebelverhangenen Ebenen wirft, vergeht jeder Kummer. Wenn man die Ausdauer und ein freies Wochenende in Tokio während des Sommers hat, schnürt die Wanderschuhe und geht.

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